Varie: costruzione co meter

mi sto costruendo un co meter o air fuel meter. ho trovato due sonde lambda a 4 fili due bianchi uno nero e uno grigio il mio dubbio è questo: quali fili attacco alla batteria e su quali controllo il segnale in uscita con il tester come seleziono il tester (cioè come giro la manopola del tester che lo imposta per il tipo di lettura) In teoria sui due bianchi prendo il segnale ma quello nero e quello grigio dove lo metto. con l'occasione una curiosità smontando la batteria quale polo è meglio togliere per primo il positivo o il negativo e rimontandola grazie mille

"Sl1":

---

mi sto costruendo un co meter o air fuel meter. ho trovato due sonde lambda a 4 fili due bianchi uno nero e uno grigio il mio dubbio è questo: quali fili attacco alla batteria e su quali controllo il segnale in uscita con il tester come seleziono il tester (cioè come giro la manopola del tester che lo imposta per il tipo di lettura) In teoria sui due bianchi prendo il segnale ma quello nero e quello grigio dove lo metto. con l'occasione una curiosità smontando la batteria quale polo è meglio togliere per primo il positivo o il negativo e rimontandola grazie mille

---

So solo darti indicazioni per il polo della batteria, quando scolleghi prima il negativo ,quando colleghi prima il positivo, così hai sempre la batteria isolata da masse e un contatto accidentale col telaio non avrà conseguenze

se può esserti d'aiuto:
Air Fuel Meter (controllo stechiometrico)

Costruire un Air Fuel meter (controllo stechiometrico)

Il funzionamento è semplicissimo:

Costruire un Air Fuel meter (controllo stechiometrico)

Il funzionamento è semplicissimo: avete presente il Vu-meter dell'impianto stereo di casa? Ecco, questo circuitino si comporta esattamente allo stesso modo. Entrambi, con l'aumentare del livello di segnale in ingresso, accendono uno o più led progressivamente, con la differenza che in questo caso non ascoltiamo la musica, ma sentiamo cosa ci dice la sonda lambda...

Il controllo della carburazione e' un operazione fondamentale quando si elabora un motore se non si vuole incorrere in pericolose detonazioni o surriscaldamenti per il motore e per il turbocompressore.
Per effettuare questo controllo e' necessario munirsi di un voltmetro digitale (quello analogico non va bene).
La verifica consiste nel sincerarsi che ai massimi carichi del motore,e soprattutto ai piu' alti regimi di rotazione la carburazione sia correttamente grassa.
Le informazioni che seguono non danno la possibilita' di correggere la carburazione in base alle proprie esigenze,ma servono esclusivamente per la diagnostica.

Un valore corretto e' compreso fra gli 810mV e gli 850mV che corrispondono a circa 0.9/0.95 lambda.

Per effettuare il controllo e' necessario individuare i connettori della sonda.
Su alcune auto si possono trovare 4 fili di cui 2 sono per il riscaldamento della sonda ,l'altro e' quello che ci interessa ossia quello di segnale.
E' necessario a questo punto prendere il voltmetro mettere il negativo a massa e con un filetto o uno spillo far toccare il positivo con i 2 o 4 fili alla ricerca di quello che presenta variazioni di tensione tra 0 V e 1 V.
Quando sara' individuato il il giusto filo sara' necessario collegare ad esso un filo da portare nell'abitacolo, quindi attaccare il tester che verra' posto dentro l'auto.
E' bene precisare che sarebbe opportuno realizzare un apposito connettore per evitare falsi contatti e/o cortocircuiti.

Chi volesse mantenere questo controllo sempre attivo dovra' realizzare un circuitino a LED da porre in auto ottenendo l'equivalente di quelli venduti fra i 70 ed i 100 euro.

Per la realizzazione di un"lambda meter" potete far riferimento allo schema elettrico qui sotto.

MATERIALE NECCESSARIO ALLA REALIZZAZIONE

5 LED GIALLI : da 5 o 8mm

2 LED VERDI : da 5 o 8mm

3 LED ROSSI : da 5 o 8mm

T1 & T2 : trimmer da 2,2 Kohm

LM3914 con zoccolo 18 piedini

BASETTA PREFORATA

per l'alimentazione consiglio un regolatore 7805 ed un condensatore da 2.2 microFarad

TARATURA

T1 : va regolato affinche' il LED 10 si accenda quando la tensione di ingresso al circuito raggiunge i 1000 mV

T2: si usa per regolare l'intensita' luminosa dei LED

10. LED (eccessivamente grassa)
9. LED (corretta, + affidabilita' ,- potenza)
8. LED (corretta, - affidabilita', + potenza)
7. LED (magra, pericoloso)
6. LED (closed loop)
5. LED (closed loop)
4. LED (closed loop)
3. LED (closed loop)
2. LED (closed loop)
1. LED (closed loop)

http://www.fiestaclubitalia.it/Articoli ... lambda.gif

Sopra: curva caratteristica della sonda Lambda

http://www.fiestaclubitalia.it/Articoli ... GO-bar.gif

Sopra: schema elettrico


http://www.fiestaclubitalia.it/Articoli ... el/AFM.jpg

http://www.fiestaclubitalia.it/Articoli ... el/AFM.jpg


fonte:  http://www.tfpassion.it/2004/08/

ottimo!
e utile!

io ho comprato una sonda lambda di un 695 per fare tutto quanto sopra descritto,
ho un 620, dove collego i 2 fili bianchi per il riscaldamento?
al polo + della batteria e il grigio al - ?
grazie anticipatamente

La narrow band (0-1v) non va bene per quello che vuoi fare: lenta ed imprecisa

cmq se vuoi realizzarlo...l'ho finito proprio poco fa e l'ho anke testato..t passo lo skema e tutto..

Ribadisco: la narrow band non serve a nulla

ovviamente nn servirà per avere una misurazione accurata...ma x regolarsi...va + che bene....secondo me..

"Martor":

---

La narrow band (0-1v) non va bene per quello che vuoi fare: lenta ed imprecisa

---

qualche informazione in piu' sul perche' la sonda 695 nn va' bene ?!

la narrow band è una sonda a banda strettta mentre la wide è una sonda a banda larga, va da se che la prima funziona in prossimita di lambra uguale a uno (o se volete 14,7 a 1) e quando stai andando grasso o magro telo segnala ma nn ti dice di quanto ti avverte che stai andando fuori "da una parte o dall'altra" dall'ottimale e nulla piu. La wide band è molto piu veloce a campionare, è molto piu precisa e in piu ti dice sempre anche di quanto sei fuori quindi se diventi magro tipo vai a un rapporto stechiometrico di 15 di avverte che sei magro ma in piu ti dice che sei arrivato a 15.

ti ringrazio per la spiegazione


ho guardato cmq due prezzi per le wide band ...e sono un pelo improponibili (!) o quantomeno per le mie attuali tasche bucate !

"w3b88":

---

ovviamente nn servirà per avere una misurazione accurata...ma x regolarsi...va + che bene....secondo me..

---

In realtà no ed il problema risiede non già nell'imprecisione, quanto nel ritardo.
Diciamo che a te serva per fare una mappa con una centralina aggiuntiva: oltre allo stechio, ti occorre sapere anche qual è la posizione del tps.
Costruisci un circuito analogo che, invece cha tra 0-1 varia tra 0-5v (in realtà lo tari tu sulla tua moto con il gas tutto chiuso/tutto aperto).
In marcia, rileverai contemporaneamente stechio e tps: il problema è che, mentre il tps è realmente puntuale e tempestivo, lo AFR non lo è. Di fatto, si rivela inutile perchè non sai se sei magro o grasso ad un certo valore di tps (il tutto corredato da telecamera che deve puntare al contagiri: senza la rilevazione contestuale di TPS-AFS e rpm...stai perdendo solo tempo ;))


@Albe: in realtà puoi anche usare tutti gli out dello LM ed avere almeno 10 stadi di lettura dello AFR...ma sarà sempre lento ed impreciso.


Ne parlo con relativa sicurezza perchè l'ho realizzato tempo fa, sia per il TPS che per lo AFS

io x sicurezza son andato al banco..x fare la mappatura

mi spiegate gentilmente cosa è e a cosa serve il tps?
cosa ottengo dopo l'azzeramento di cui tutti narrano dopo aver montato esempio scarichi e filtro?
grazie e scusate l'ignoranza

il tsp nn è altro che il sensore che legge l'apertura della farfalla in caso di sostituzzione della centralina va fatto l'azzeramento viene cioe' memorizzato in centralina il volore corrispondente allo zero del corpo farfallato x consentire un corretto funzionamento, nn ottieni niente fai solo funzionare la moto correttamente.

"Albe76":

---

il tsp nn è altro che il sensore che legge l'apertura della farfalla in caso di sostituzzione della centralina va fatto l'azzeramento viene cioe' memorizzato in centralina il volore corrispondente allo zero del corpo farfallato x consentire un corretto funzionamento, nn ottieni niente fai solo funzionare la moto correttamente.

---

grazie per la delucidazione